Rolladenkasten dämmen und abdichten: Zugluft stoppen

Der Rolladenkasten ist über dem Fenster die Schwachstelle der Gebäudehülle. Er hat zwei dauerhaft offene Durchgänge: den Schlitz für den Gurt und den Schlitz für den Rolladen. Dort zieht es, dort gehen Wärme und Heizkosten verloren. Zwei Maßnahmen helfen: Sie dichten die Leckstellen mit passenden Bauteilen ab und dämmen den Kasten von innen, ohne ihn auszubauen.

Wo es zieht: die fünf Leckstellen am Rolladenkasten

Der Rolladenkasten verliert Wärme und Luft an 5 Stellen. An der Gurtdurchführung verlässt das Band den Kasten durch eine Gurtführung, eine kleine Umlenkung im Gurtschlitz. Führungen mit Bürstendichtung umschließen das Band mit Borsten. Diese halten Zugluft, Staub und Ungeziefer zurück. Ohne sie folgt die Luft dem Gurt bis in den Raum. Am Revisionsdeckel entstehen Fugen, dort spüren Sie eine kalte Kante. Der Panzerschlitz bleibt immer offen. Der Unterputz-Gurtwickler sitzt im Mauerkasten, einer Nische im Mauerwerk. Eine plan sitzende Abdeckplatte reduziert den Luftaustausch zwischen Nische und Raum. Ohne sie zieht es aus dieser Öffnung. Kastenstöße zur Wand und ungedämmte Wände bilden die letzte Stelle.

Prüfen Sie alle 5 Stellen, bevor Sie sich für eine Abhilfe entscheiden.

Zugluft nachweisen: Kerzentest, Hand, Thermografie

Am Rolladenkasten finden Sie Leckstellen mit 4 Methoden: Kerze, Hand, Thermografie und Blower-Door-Test. Für den Kerzentest halten Sie bei geschlossenem Fenster eine brennende Kerze an den Gurtschlitz, an die Fugen des Revisionsdeckels und an die Stöße zum Mauerwerk. Flackert die Flamme, dringt dort Luft ein. Prüfen Sie bei Wind zusätzlich mit der flachen Hand. Spüren Sie Zug, markieren Sie die Stelle. Notieren Sie sich jede Fundstelle, sie bestimmt später das Bauteil. Die Thermografie macht kalte Bereiche mit einer Wärmebildkamera sichtbar. Sie läuft über einen Energieberater. Ein Thermodetektor kostet rund 120 € und ergänzt Kerze und Hand. Beim Blower-Door-Test erzeugt ein Ventilator Unterdruck im Gebäude, dadurch treten alle Leckagen auf einmal hervor. Zieht es am Fenster statt am Kasten, beschreibt der Ratgeber zu undichten Fenstern die passenden Schritte.

Gurtdurchführung abdichten: Gurtführung mit Bürstendichtung

Die zweiteilige Gurtführung mit Bürstendichtung dichtet die Gurtdurchführung ab, die erste der 5 Leckstellen. Die Gurtführung ist das Bauteil, durch das der Rolladengurt aus dem Kasten ins Zimmer läuft. Die zweiteiligen Kunststoff-Gurtführungen von BAUHELD legen sich um den bereits eingebauten Gurt. Die Borsten liegen am Gurtband an und halten Zugluft und Staub zurück. Der Gurt muss dafür nicht ausgebaut werden.

Beachten Sie die Ausführung: Die Bürstendichtung sitzt nur an den zweiteiligen Kunststoff-Gurtführungen, also den Varianten eckig, rund und mit Kunststoffrolle. Die Gurtführung mit nadelgelagerter Stahlrolle hat keine Bürste. Sie läuft leichter, dichtet die Gurtdurchführung aber nicht ab. Gegen Zugluft am Gurt ist sie daher nicht die richtige Wahl.

Vor dem Kauf messen Sie die Gurtbreite und den Lochabstand. BAUHELD führt Führungen für Gurtbreiten von 14 mm (Mini) und 23 mm (Maxi). Die Preise liegen je nach Variante zwischen 11,89 und 14,99 €. Wie Sie die passende Gurtführung wählen und in 4 Schritten wechseln, steht in der Kategorie zu Rolladen-Gurtführungen.

Unterputz-Gurtwickler: Abdeckplatte schließt die Öffnung

Die Abdeckplatte schließt für 9,99 bis 16,99 € die Öffnung des Unterputz-Gurtwicklers im Mauerwerk. Die Gurtführung dichtet den Gurtschlitz, die Abdeckplatte die Wicklernische: Sitzt die Platte plan, reduziert sie den Luftaustausch zwischen Mauerkasten und Raum. Eine weiße Blende aus ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol) verdeckt die Öffnung und führt den Gurt durch den Gurtschlitz. Die Platten gibt es als 6er-Set mit Lochabständen von 105 bis 260 mm, je nach Größe für 11,99 bis 16,99 €.

Der Wechsel geht ohne Gurtausbau: Die zweiteiligen Abdeckplatten werden um den eingebauten Gurt gelegt und zusammengesetzt. Varianten für Lochabstände von 135/160 mm oder 185/215 mm kosten 9,99 €. Wie Sie eine beschädigte Platte am Unterputz-Wickler tauschen, beschreibt die Anleitung Abdeckplatte am Gurtwickler wechseln. Zur Auswahl der passenden Größe gibt es die Übersicht der Abdeckplatten für Gurtwickler. Ist nicht die Platte, sondern der Wickler selbst defekt, beschreibt die Anleitung Einlasswickler am Unterputz-Rolladen wechseln den Tausch.

Liegt der Wickler still, etwa nach einer Umrüstung auf einen Rohrmotor, wählen Sie eine geschlossene Metallplatte. Das massive Feinblech kaschiert die gesamte Wickleröffnung im Mauerwerk und verschließt sie komplett. Diese Platten gibt es weiß oder verchromt mit 5 Lochabständen von 105 bis 215 mm für 11,99 bis 15,99 €. Zur Umrüstung selbst lesen Sie den Ratgeber Rolladen elektrisch nachrüsten.

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Gurtführung mit Bürstendichtung, 23 mm

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Abdeckplatte für den Unterputz-Gurtwickler

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Panzerschlitz und Deckelfugen: Bürstenprofil, Dichtband, Acryl oder Silikon

Der Panzerschlitz, die Öffnung, durch die der Rolladenpanzer nach außen läuft, bleibt im Betrieb permanent offen; ein Bürstenprofil ab rund 2 € je Meter schließt ihn. Der Rolladenkasten lässt hier kalte Luft ein, Sie spüren den Zug am Fensterbrett. Die Bürstendichtung am Panzerschlitz dichtet den Schlitz ab, ohne den Lauf des Panzers zu blockieren. Bürstenprofile gibt es im Fachhandel. Ein Abdeckprofil mit Silikonlippe kostet dort 30 bis 40 €.

Den Revisionsdeckel, die Klappe, über die Sie den Kasten von innen erreichen, dichten Sie mit Dichtband oder einer Schlauchdichtung ab. So schließt die Klappe auch an der kalten Kante dicht. Fugen am Deckel und an den Kastenstößen zum Mauerwerk füllen Sie innen mit Acryl, denn Acryl lässt sich überstreichen. Silikon bleibt dauerelastisch. Es eignet sich für nasse und sonnenbelastete Bereiche und zum Kleben von Dämmplatten, lässt sich aber nicht überstreichen. Acryl haftet nicht auf Silikon, alte Silikonreste also vorher entfernen.

Sitzt am Fenster selbst noch Zugluft, lesen Sie zusätzlich den Ratgeber Fenster abdichten bei Zugluft. Das Abdichten des Kastens ersetzt keine Dämmung.

Dämmung von innen: Material, Stärke und Platz um den Panzer

Die Dämmung von innen gelingt ohne Ausbau des Rolladenkastens, wenn Materialstärke und Platzbedarf zum Panzer passen. Beides messen Sie vor dem Kauf aus. Als Ballen wird der aufgewickelte Rolladenpanzer bezeichnet. Der Ballen wächst mit der Behanghöhe des Rolladens und braucht beim Hochfahren mehr Platz als der Panzer im Schlitz.

Geeignete Dämmstoffe sind EPS (Styropor), Neopor, XPS (Styrodur), PUR (Polyurethan), Mineralwolle, flexible Matten und Kautschuk ab 6 mm Stärke. Neopor erreicht die Wärmeleitgruppen 031 bis 032, EPS die Gruppe 035. Dämmmatten und Dämmsets gibt es im Fachhandel, BAUHELD führt diese Materialien nicht. Die Sets bieten Stärken von 3 bis 25 mm, einzelne Systeme bis 28 mm. In der Praxis sind 2 bis 4 cm üblich.

Typische Ballenmaße stammen aus einem Maßblatt des Fachhandels. Der Ballen wächst mit der Behanghöhe, weil mehr Lamellen aufgewickelt werden. Der nötige Freiraum rund um den Ballen ergibt sich aus dem Ballendurchmesser plus 2 cm. Messen Sie den Ballen bei hochgefahrenem Rolladen aus. Die Dämmstärke darf den Abstand zwischen Panzer und Kastenwand nicht überschreiten.

Prüfen Sie vor dem Kauf die Brandklasse des Sets. Belegt ist die Klasse B1 (schwer entflammbar) nur für EPS-Kastensysteme. Mattensets nennen oft keine Klasse.

Schritt für Schritt: Rolladenkasten von innen dämmen

Der Rolladenkasten wird in 12 Schritten gedämmt, ohne dass der Panzer ausgebaut wird. Arbeiten Sie bei hochgefahrenem Rolladen und offenem Revisionsdeckel. Halten Sie die gemessenen Ballenmaße bereit.

1. Fahren Sie den Rolladen ganz nach oben.
2. Nehmen Sie den Revisionsdeckel ab. Wie der Kasten je Bauart geöffnet wird, steht im Ratgeber Rolladenkasten öffnen.
3. Reinigen Sie den Innenraum gründlich. Auf Staub und Schmutz haftet kein Kleber.
4. Dichten Sie Fugen zum Mauerwerk und Kastenstöße mit Acryl ab.
5. Messen Sie alle Flächen aus. Notieren Sie den Abstand zwischen Panzer und Kastenwand.
6. Dämmen Sie zuerst die Rückwand, dann den Boden, dann die Seiten. Klemmen Sie jede Platte in einem Stück ein oder kleben Sie sie fest. Nutzen Sie alternativ Nut und Feder oder Zwingen. Verwenden Sie keinen aufquellenden Montageschaum.
7. Dämmen Sie danach den Deckel von innen.
8. Schneiden Sie den Gurtdurchgang passgenau aus. Ein zu großes Loch zieht Luft nach.
9. Dichten Sie die Stöße zwischen den Platten.
10. Bringen Sie die Dampfbremse an. Die Dampfbremse hält Wasserdampf aus der Raumluft zurück und gehört auf die warme, raumseitige Fläche. Ohne diese Schicht kann Tauwasser entstehen. Sets mit integrierter Diffusions-Trennschicht haben die Schicht bereits eingebaut.
11. Setzen Sie den Revisionsdeckel wieder auf.
12. Fahren Sie den Panzer probehalber mehrfach hoch und runter.

Stillgelegter Kasten: komplett dämmen

Der stillgelegte Rolladenkasten lässt sich komplett ausfüllen, weil kein Panzer mehr Platz braucht. Stillgelegt heißt: Der Rolladen ist ausgebaut. Bewegt dagegen ein Rohrmotor den Panzer, bleibt der Kasten in Betrieb und braucht seinen Laufraum; dann entfällt nur der Gurt, und allein die Wickleröffnung im Mauerkasten wird stillgelegt. Die nötigen Arbeiten am Antrieb beschreibt der Ratgeber Rolladen elektrisch nachrüsten.

Verschließen Sie zuerst den Panzerschlitz nach außen. Dann füllen Sie den Kasten vollständig mit Dämmstoff. Alternativ füllt ein Fachbetrieb den Kasten per Einblasdämmung. Schließen Sie alte Gurtdurchführungen dauerhaft ab. Die Öffnung des Unterputz-Gurtwicklers im Mauerkasten deckt eine geschlossene Metallplatte aus Feinblech ab. Sie kaschiert die Öffnung dauerhaft. Geschlossene Abdeckplatten gibt es mit Lochabständen von 105 bis 215 mm.

Was Abdichten und Dämmen kosten

Die Kosten für das Abdichten und Dämmen des Rolladenkastens gliedern sich in Bauteile, Dämmmaterial und Fachbetrieb.

Die Bürstendichtung sitzt nur in den zweiteiligen Kunststoff-Ausführungen der Gurtführung, die Stahlrolle läuft ohne Borsten. Die Abdeckplatte für den Unterputz-Gurtwickler kostet 9,99 bis 16,99 €, je nach Größe und Ausführung. Varianten mit Gurtschlitz und geschlossene Platten für stillgelegte Wickler finden Sie in der Kategorie Abdeckungen für Rolladen-Gurtwickler.

Die Dämmung selbst kostet 20 bis 80 € je Kasten, je nach Material. Hersteller nennen für fertige Dämmsets 6 bis 34 €, je nach Stärke (3 bis 25 mm). Dämmmatten, Bürstenprofile, Dichtband, Acryl und Silikon kaufen Sie im Fachhandel. Ein Bürstenprofil für den Panzerschlitz kostet dort ab 2 € je Meter, ein Abdeckprofil mit Silikonlippe 30 bis 40 €.

Für den Fachbetrieb nennen die Quellen 50 bis 400 € je Kasten. Gefördert werden Einzelmaßnahmen über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG EM) mit 15 %, ab 300 € brutto Mindestinvestition. Rolladenkästen sind in der Förderliste nicht ausdrücklich genannt. Fragen Sie den Energieberater, ob die geplante Maßnahme förderfähig ist.

Häufige Fehler beim Dämmen und Abdichten

Dämmung und Abdichtung gelingen nur ohne diese 7 Fehler:

• Dämmung zu dick: Der Panzer schleift am Material oder klemmt. Die Stärke darf höchstens dem Abstand zwischen Panzer und Kastenwand entsprechen.
• Gurtdurchgang nicht ausgeschnitten: Der Gurt klemmt oder die Öffnung bleibt als Leck zu groß. Schneiden Sie den Durchgang passgenau aus.
• Dampfbremse vergessen: Ohne die Folie auf der raumseitigen, warmen Seite dringt Wasserdampf in die Dämmung, Tauwasser und Schimmel können folgen. Manche Sets haben die Trennschicht integriert.
• Silikon statt Acryl: Silikon ist nicht überstreichbar, Farbe haftet nicht. An Innenfugen, die gestrichen werden, gehört Acryl.
• Kasten nicht gereinigt: Kleber und Dichtstoff haften nicht auf Staub, dazu droht Schimmel.
• Stoßfugen offen: An offenen Stößen bleiben Kältebrücken, die Dämmung verliert an Wirkung.
• Stahlrolle statt Bürstendichtung: Die Stahlrolle läuft leicht, dichtet aber nicht. Gegen Zugluft an der Gurtdurchführung gehört die zweiteilige Kunststoff-Gurtführung mit Bürste.

Häufige Fragen

Ist es sinnvoll, alte Rolladenkästen zu dämmen?

Ja, die Dämmung alter Rolladenkästen lohnt sich, weil ihre Innenwand oft nur aus 4 bis 5 mm Sperrholz besteht. Die Einsparung schätzen Hersteller mit 55 bis 74 %, das Passivhaus Institut mit rund einem Drittel, das Fraunhofer-Institut für Bauphysik mit 17 %. Den Materialkosten von 20 bis 80 € je Kasten steht diese Ersparnis gegenüber.

Welches Dämmmaterial eignet sich?

Für den Rolladenkasten eignen sich EPS, XPS, Mineralwolle, flexible Matten und Kautschuk ab 6 mm Stärke. Fertige Dämmsets gibt es in Stärken von 3 bis 25 mm, üblich sind 2 bis 4 cm. Ausschlaggebend ist der Platz: Die Dämmung darf höchstens so dick sein wie der Abstand zwischen Panzer und Kastenwand.

Kann ich den Rolladenkasten dämmen, ohne ihn auszubauen?

Ja, Sie dämmen den Kasten durch den Revisionsdeckel von innen, ohne ihn auszubauen. Der Revisionsdeckel ist die Klappe an der Raumseite. Fahren Sie den Rolladen hoch und dämmen Sie Rückwand, Boden, Seiten und Deckel.

Wie dick darf die Dämmung sein?

Die Dämmung darf höchstens so dick sein wie der Abstand zwischen Panzer und Kastenwand. Messen Sie vorher den Ballen, also den aufgewickelten Panzer. Als Laufraum bleiben Ballendurchmesser plus 2 cm frei. Üblich sind Dämmstärken von 2 bis 4 cm, Sets gibt es ab 3 mm.

Wie dichte ich den Rolladenkasten von innen ab?

Sie dichten den Rolladenkasten von innen an drei Stellen ab: Fugen mit Acryl, Revisionsdeckel mit Dichtband oder Schlauchdichtung, Panzerschlitz mit Bürstenprofil. An der Gurtdurchführung übernimmt die Gurtführung mit Bürstendichtung die Abdichtung. Passende zweiteilige Modelle ohne Gurtausbau finden Sie in der Kategorie Rolladen-Gurtführungen.

Gibt es Förderung für die Kastendämmung?

Eine Förderung gibt es über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG EM): 15 % für Einzelmaßnahmen, ab 300 € brutto Mindestinvestition. Rolladenkästen sind dort nicht ausdrücklich gelistet. Fragen Sie vor dem Start den Energieberater, ob Ihre Maßnahme zählt.